BierBericht

Brausaison 2006 – 2007

Wahrscheinlich kommt man nicht umhin, bei der Vorstellung von belgischen Geuze immer wieder hervorzuheben, das man sich geschmacklich auf etwas ganz anderes einstellen sollte, als dass, was man von deutschen Standardbieren so gewöhnt ist.

Ist das erst mal geklärt, kann man sich auf die aromatische Vielfalt jedes einzelnen Vertreters dieser Bierart einlassen.

Die verschiedenen Aromata in Worte zu fassen, schlägt allerdings fast immer fehl. Je kreativer der Rezensent, desto schiefer die Metaphern. Diese Sammlung wollen wir hier um eine weitere Version erweitern:

Das Boon Geuze ist ein herausragender Vertreter der Gattung spontan vergorener Biere. Der Braumeister Frank Boon hat zunächst in der Lambic-Brauerei De-Vit sein Handwerk gelernt, bevor er sich dann seiner eigen Brauerei widmete. Er gilt allgemein als einer der wichtigsten Neuerer, der sich um die Renaissance dieser traditionellen belgischen Biere verdient gemacht hat.
Das Boon Geuze wird diesem guten Ruf gerecht.

Am einfachsten ist noch zu beschreiben, was das Boon Geuze nicht ist: Es ist nicht sauer. Damit will ich nicht sagen, dass zu erwarten gewesen wäre, dass das Bier sein Haltbarkeitsdatum überschritten hat und inzwischen sauer geworden ist. Da Geuzes spontan vergoren sind, spielen neben Hefen immer auch Milchsäurebakterien eine Rolle. Und die geben dem Bier eine saure Note. Die ist aber beim Boon Geuze vergleichsweise zurückhaltend.

Süße findet sich in diesem Bier aber auch nicht. Ich würde es sogar als knochentrocken bezeichnen. Von einigen anderen Vertretern dieser Bierart unterscheidet es sich auch dadurch, dass zumindest ich keine fruchtige Note habe ausmachen können. Auffällig ist eine gewisse Bitterkeit, und ein deutlicher geschmacklicher Hinweis auf die Lagerung in Eichenfässern.

Wirklich sprechend war diese Beschreibung aber nicht, oder? Vielleicht so: Das Boon Geuze schmeckt nach Fußballkabine in der zur Halbzeit Zwiebelbrot mit Brause verteilt wurde.

Aber vielleicht bring ich da auch was durcheinander und sollte ein solches Bier nicht grad beim Fußball gucken probieren.

„Herbfrisches Schankbier“

Damit hatte mal die Henninger Brauerei ihr alkoholfreies Bier beworben. 'Schankbier' sollte dabei wohl suggerieren, das das Bier schmecke wie ein im Schankraum frisch gezapftes Bier.

Gelogen hat der Bierfabrikbetreiber damit nicht, ist der Begriff 'Schankbier' doch klar definiert: Ein Schankbier ist ein Bier mit einem Stammwürzgehalt zwischen 7% und 11%. Das heißt, aus der während des Brauprozesses entstandenen Zuckerlösung könnte ein Bier mit einem Alkoholgehalt von etwa 3 % bis 4,5% Alkohol gebraut werden. Und das gilt sicherlich für das Clausthaler. Die nächst schwächere Bierart wäre das Einfachbier, die nächst stärkere das Vollbier. Praktische jedes Pils, Export oder auch Weizen das wir trinken ist ein Vollbier. 'Schankbier' heißt also recht schlicht: 'Dieses Bier ist dünner als das, was sonst so getrunken wird'.

Die kleinste der vier Forcheimer Brauereien - Eichhorn - hat sich nun an das Experiment gewagt, ein Leichtbier – mithin also ein Schankbier zu brauen. Ist das nun überraschend angesichts der Tatsache, dass das Pils dieser Brauerei auf satte 5,4% kommt oder erkennt man daran, dass die Brauerei schon immer mit der Stärke ihrer Biere experimentiert hat?
Das Experiment möchte ich als gelungen bezeichnen. Bei der letzten Verkostung in der Bierboutique Ølwechsel habe ich zunächst verheimlicht, dass es sich um ein Leichtbier handelt. Die Verkoster waren allgemein überrascht, als sie erfuhren, dass das Bier nur 2,9 % vol. Alkohol hat.

Es schmeckt nicht wässrig. Im Gegenteil: Es hat einen recht kräftigen Malzkörper, wie es sich für ein fränkisches Bier gehört. Dabei muss es aber wohl doch dem fehlenden Alkoholgehalt etwas Tribut zollen. Der Malzgeschmack kommt etwas dominant daher und bleibt trotz der kräftigen und leckeren Hopfengabe ein wenig isoliert.

Aber auch wenn man mit diesem Bier ein Bier hat mit '40% weniger Alkohol als unser Vollbier' wie eine Banderole auf dem Flaschenetikett mitteilt, so handelt es sich beim 'Erstes Forcheimer Leicht' beileibe nicht nur um eine abgespeckte Version des Vollbiers, sonder um eine unbedingt trinkenswerte Sorte aus dem Sortiment der Eichhorn Brauerei.

Bayrische Biere — sind das nicht diese dünnen Biere, die man literweise zu sich nehmen muss, um überhaupt eine Wirkung zu spüren?
Der Braumeister des hier vorgestellten Bieres würde uns wahrscheinlich höchstens noch Mineralwasser kredenzen, würden wir sein Bier als ‚bayrisch‘ bezeichnen — Bundesland hin, Bundesland her. Denn Forchheim liegt in Franken. Forchheim hat zwar nur etwa 30 000 Einwohner, dafür aber vier Brauereien. Und die kleinste Brauerei von ihnen ist die Brauerei Eichhorn.

Doch zurück zum Bier: Die echten Experten suchen auf dem Etikett natürlich erst mal nach dem Alkohol gehalt — und stutzen: Hat ein Pils nicht normalerweise so um die 4,8 %? Hat es. Nicht so aber dieses. Überrascht stellen wir fest, dass dort 5,4 vol. % Alkohol angegeben sind. Ein Alkoholgehalt, wie wir ihn eher von klassischen Exportbieren gewohnt sind.

Grundsätzlich scheint es eher so zu sein, dass die süddeutschen Biere pilsener Brauart stärker sind als ihre norddeutschen Pendanten. Konrad Greif aber, der Braumeister, der für dieses außergewöhnliche Pils verantwortlich zeichnet, scheint sein Bier gerne noch etwas stärker einzubrauen als lokal üblich. Und was soll man sagen - es kommt dem Bier zugute.
Kein Spritgeschmack, keine Pampigkeit.

Nun, offensichtlich ist dieses Bier hochvergoren, wie es sich für ein ordentliches Pils gehört. Und der Hopfen ist auch nicht nur in diesem Bier, um es bitter zu machen. Leckerer Aromahopfen gibt diesem Pils seinen Charakter, der als mehr denn als ‚fein‘ bezeichnet werden kann. Allerdings kann dieses Bier seine Herkunft aus einer fränkischen Kleinbrauerei nicht verleugnen - was ihm durchaus nicht zum Nachteil gereicht. Im Antrunk kann man den für viele Kleinbrauereien typischen fruchtigen Anklang finden. Nach einem kräftigen Schluck verweilt dann der herrlich herbe Geschmack dieses Bieres noch lange hinter auf der Zunge.

Bei unserer letzten Blindverkostung in der Bierboutique Ølwechsel hat dieses Pils durchweg als das beste der probierten Biere abgeschnitten. Auch wenn es nicht die schlanke trocken -spritzige Eleganz aufgewiesen hat, wie man es von einem typischen Pils erwartet hätte.

Übrigens ist Pils entgegen der landläufigen Meinung durchaus ein typisch bayrisches Bier. Schließlich wurde es erstmals vom bayerischen Braumeister Josef Groll 1842 in Pilsen ausgeschenkt.

Wow – Beck ’n Bier Bock: das klingt nach „Rock ’n Roll“ und nach „Bock auf mehr“.
Die Farbgebung des Etiketts allerdings erinnert eher an die achtziger Jahre: Gelb auf Orange mit grünen und braunen Einsprengseln.

Sei’s drum: Original Büchenbacher Bockbier Beck’n Bier Brauereiabfüllung – da geht was.

Es ist ein dunkler Bock. Ein schönes Braun mit einem herbstlich roten Stich. Findet sich da das gedeckte Orange des Etiketts wieder?

Es wird zwar langsam etwas wärmer. Wenn ich aber rausschaue ist es unverkennbar noch Winter. Da darf es dann auch schon mal ein etwas stärkeres Bier sein. Auf dem Etikett des Büchenbacher Bock-Bier steht 7,1 %vol. Das ist recht nah am Doppelbock. Das glaub ich aber nicht.

Man schmeckt den hohen Stammwürzgehalt jedenfalls nicht. Man schmeckt das leicht karamellig, leicht röstige Malz. Das will man ja bei einem gescheiten dunklen Bier. Und man schmeckt eine Menge feinen Hopfens als Gegengewicht. Auch das erwartet man von einem guten fränkischen Bier. Die süße Pampigkeit, die ich bei deutschen Starkbieren so fürchte, die schmeckt man bei diesem Bier nicht. Das ist einwandfrei. Wüsste ich es nicht besser, würde ich dieses Bier als einen hervorragenden Vertreter dunkler Märzenbiere einordnen.
Es ist aber ein durchaus gehaltvolles Bock-Bier und deshalb an diesem feuchtkalten Winterabend genau das richtige.

Tja - ... Himbeerbier ...

Jede Assoziation mit Krombacher Cab Dragonfruit oder ähnlichen Kreationen verbietet sich hier. Und wer einerseits schreit „DAS IST DOCH KEIN BIER“ und andererseits dazu beiträgt, dass der Anteil von Biermischgetränken beim Umsatz der Industriebrauereien immer weiter zunimmt, ist für dieses Bier verloren.

Ja, natürlich handelt es sich um Bier!

Es ist eben kein Biermischgetränk. Der Zusatz von Früchten bzw. Fruchtsaft ist bei belgischen Fruchtbieren Teil des Brauprozesses. Wie man sich das Verfahren vorzustellen hat, werde ich in Teil drei der Trilogie „Vom Lambic zum Geuze“ beleuchten.

Das hier besprochene belgische Fruchtbier kommt aus der sehr renommierten Lambic-Brauerei Boon. Ich weiß: Wenn man betonen muss, dass etwas renommiert ist, kann es mit dem Renommee nicht so ganz weit her sein. Ich glaube aber, dass es zwischen den deutschen und den belgischen Bierfreunden hinsichtlich des Kenntnisstands zu Spezialbieren gewisse Divergenzen gibt. Lambic-Brauereien gibt es auch in Belgien nur noch recht wenige. Und wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, gehört Boon zu den angesehenen.

Wirklich attraktiv sieht das Bier im Glas nicht aus. Man kennt den Effekt von selbst gemachter Marmelade: Wurde sie gerade frisch bereitet, leuchtet das Rot, als sei die Marmelade von innen angestrahlt. Holt man im Winter ein Glas aus dem Keller, um den Sommer auf den Frühstückstisch zu stellen, leuchtet nichts mehr. Die Farbe tendiert jetzt eher zu einem Rostbraun.

So präsentiert sich auch unser Fromboise Boon Lambiek.

Als Kind habe ich von meiner Tante jedes Jahr eine kleine Flasche selbst gemachten Himbeersirup bekommen. Irgendwie war er leicht vergoren. Zu dem fabelhaften Himbeeraroma gesellte sich so eine leicht saure Note, die den Himbeergeschmack noch zu betonen schien. Und der Geschmack war nicht der von natürlichem Himbeeraroma aus Sägespänen, wie wir ihn - geprägt von Himbeerjogurt – möglicherweise erwarten. Der Geschmack war der Geschmack von Himbeeren.

Warum ich hiervon berichte? Weil mir genau diese Gedanken beim Trinken des vortrefflichen Fruchtbiers gekommen sind. Eben dieses Aroma strömt einem aus dem Fromboise Boon Lambiek entgegen. Und auch hier ergänzt die Säure, die dem Lambiek ja eigen ist, das Himbeeraroma vortrefflich.

Da sich auf dem Etikett nicht der Zusatz ‚Oude’ findet, war davon auszugehen, dass bei diesem Bier die Vergehrung gestoppt wurde und so eine deutliche Restsüße geblieben ist. Diese Vermutung bestätigt sich beim probieren. Damit entspricht das Bier zwar nicht der reiner Lehre traditioneller Lambic-Braukunst. Geschmacklich kann ich aber nichts dagegen einwenden. Die deutliche Süße wird nämlich durch eine leichte Hopfenbittere und einem Deut vom Eichenfass abgegebenen Aroma gebrochen.

Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen: Es wird Herbst.
Und eine der besten Möglichkeiten, dieser Tatsache ins Auge zu sehen ist es, sich ein Glas Meister Vollbier einzuschenken.

Schon vom Anblick kann man sich die Freuden des Herbstes ausmahlen. Nämlich in den rotgoldenen Herbsttönen, in denen das Meister Vollbier im Glas leuchtet.
Wer bereits einmal auf der Terrasse der Brauerei Meister in Unterzaunsbach gesessen hat, bekommt bereits beim Anblick dieses Bieres Heimweh nach dort — oder wie heißt es in so einem Fall?
Wer noch nie da war, sollte den rotgoldenen Herbst zu einem Ausflug nutzen, um am fröhlich dahinplätschernden Trubach eine Forelle zu essen und ein Meister Vollbier dazu zu trinken.
Wer aber dazu keine Möglichkeit hat, kann immerhin aus der Ferne an diesem herbstlichen Genuss teilhaben.

Sittsehen kann man sich an dem Anblick nicht, deshalb sollte man einen beherzten Schluck tun.
Was man dann erlebt, ist ein Meisterwerk:
Man schmeckt Malz. Aber keinen schweren Karamellgeschmack, wie man es von manch dunklen Bieren gewohnt ist. Man schmeckt Hopfen. Man schmeckt sogar kräftig Hopfen. Dass bedeutet aber nicht, dass das Bier in die Kategorie bitter einzuordnen wäre. Das Hopfenaroma des Aromahopfens harmoniert mit der leichten süße des Malzes wie die Farbe des Bieres mit den Stimmungen des Herbstes.
Die Rezenz ist eher zurückhalten, es ist eben ein Kellerbier. Das heißt der Kohlensäuregehalt ist geringer als bei vielen anderen Bieren, weil beim Gärprozess mehr Kohlensäure entweichen durfte. Niedrig gespundet nennt sich das. Das bedeutet aber keinesfalls, dass das Meister Vollbier fad schmeckt.

Dieses Bier ist für mich der Innbegriff des fränkischen Bieres. Mag man es nun Lagerbier, Bauernbier, Kellerbier oder schlicht Vollbier nennen.
Dieser Name auf dem Etikett ist ein nettes understatement, benennt es doch schlicht ein Bier mit einem Stammwürzgehalt zwischen 11% und 16%. Das entspricht dem Alkoholgehalt eines normal starken Bieres von knapp 4% bis gut 5%.
Tatsächlich bedarf es keiner genaueren Etikettierung. Denn Meisterbräu braut wie viele andere fränkische Kleinbrauereien nur eine Biersorte — sieht man vom saisonal gebrauten Festbier ab.

Bei Meister gibt es — abgesehen von den bereits erwähnten Forellen noch eine weitere Spezialität: Einen Bierbrand.
Mag ein Schnaps aus Bier zunächst etwas abwegig wirken, so muss man sich vor Augen führen, das ein Whisky genau genommen nichts anderes als ein Bierbrand ist — dem allerdings kein Hopfen zugeführt wurde.
Der Bierbrand von Meister ist jedoch kein Whiskey sondern wurde aus dem frischen Vollbier von Meister destilliert und ist eine gute Ergänzung zu dem köstlichen Bier.

Eine tolle Sache, diese beiden Biere. Und wer sich das Bild genau anschaut, erkennt, dass mein Durst größer war als meine Chronistenpflicht. Noch bevor ich die beiden Flaschen fotografieren konnte, waren sie leer.

Letztes Wochenende waren wir wieder auf Einkaufstour in Franken. Dabei führte uns unser Weg auch nach Hallerndorf. Dort gibt es die zwei Brauereien Lieberth und Rittmayer. Vom Wirtshaus der einen kommt man leicht – auch unter widrigen Umständen – in das Wirtshaus der anderen Brauereien. Wer das möchte, kann also den Vergleich der beiden Biere ohne Probleme vor Ort vornehmen.

Ein befreundeter Brauer (Lars, ließt du mit?) hat mir mal erläutert, dass der Reifungsprozess eines Bieres sich im zunehmend harmonischen Zusammenspiel der Zutaten widerspiegelt. Anfangs könne man noch gut die Geschmäcker der einzelnen Zutaten herausschmecken und mit zunehmender Reife werden sie zu einem harmonischen ganzen.

Ob es nun an der unterschiedlichen Reife der beiden probierten Biere liegt, oder an anderen Gründen. Diese beiden Biere, die in Spuckentfernung zueinander gebraut werden, weisen ganz unterschiedliche Charaktere auf.

Probiert haben wir das Hallerndorfer Landbier hell der Rittmayer Barauerei gegen das Lagerbier der Brauerei Lieberth.

Lieberths Lagerbier betört durch seine fränkischen Hopfendröhnung. Die bleibt aber nicht einsam in der Ecke stehen sondern wird sehr lecker von einem vollschlanken Malzkörper ergänzt.

Das Hallerndorfer Landbier kann seine Herkunft auch nicht verleugnen und kommt ebenso mit einer deutlichen Hopfenbittere daher. Dem steht aber – zumindest wenn man vorher ein Lieberth Lagerbier getrunken hat – eine deutliche Süße gegenüber. Beides will sich nicht so recht in einem gemeinsamen Körper finden. Ob ich mit dem Öffnen der Flasche nicht so voreilig hätte sein sollen?

Wir fahren die A3 entlang Richtung Nürnberg. Statt den Knick nach Süden mitzumachen biegen wir ab Richtung Forcheim und durchqueren diese Stadt, was uns angesichts seiner vier Brauereien nicht ganz leicht fällt. Auf der B470 geht es hinein in die fränkische Schweiz und schon wieder haben wir die Abfahrt zur Walberla verpasst - diesem markanten Tafelberg, der uns verkündet, dass wir uns in der fränkischen Schweiz befinden – der Heimat all der köstlichen Kellerbiere. Das wir die Abfahrt verpasst haben, ist aber nicht gar so schlimm, denn unser Ziel liegt diesmal eh noch ein Tal weiter. Und ob wir nun so oder so rum hineinfahren – unser Ziel läuft uns nicht weg. Und über ein steil gewundenes Sträßchen müssen wir uns kämpfen, egal von welcher Seite wir kommen, um dann endlich im Ort unseres Begehrens anzukommen. So beschaulich die Gegend ist, so flink muss nun reagiert werden, ansonsten ist man aus dem Ort wieder draußen, noch bevor man richtig drin ist. Häuser hat der Ort kaum eine Hand voll. Mit Abstand die größten Gebäude sind die Kirche und das Wirtshaus. Und wir fragen uns, wie sie überhaupt gefüllt werden können. In Bezug auf die Kirche haben wir noch keine befriedigende Antwort gefunden. Was aber das Wirtshaus angeht, so muss man sich nur darin niederlassen und ein Bier trinken. Hat man das Glück und es ist gerade Samstag, kann man auch lecker Schäufele oder einen frischen Karpfen dazu essen.

Auf ein gutes Bier verstehen sie sich hier allemal, die Pennings in Hetzelsdorf. Neben Pils und – so es einen Anlas gibt – Festbier, haben Sie ein filtriertes Vollbier und ein unfiltriertes Lagerbier im Ausschank.

Ein typisches Kellerbier haben wir hier vor uns. Soll man es unter die Hellen oder unter die Dunklen einordnen? Als dunklen Bernstein kann man die Farbnote vielleicht bezeichnen, die hier in Hetzelsdorf nicht durch Farbmalz herbeigetuned wurde. Diese Liebe zum Detail bei der Malzgabe sieht man nicht nur, man schmeckt sie auch: Ein leicht malziges Aroma, das aber nicht penetrant karamellig schmeckt. Auch beim Hopfen hat der Braumeister wohl nicht gespart. Das bezieht sich gar nicht so sehr auf die Menge als vielmehr auf die Qualität. Liegt es am handwerklichen Ergeiz oder an der Nähe zu einem der Besten Hopfenanbaugebiete Deutschlands, die Hallertau? Jedenfalls ist die Hopfennote kräftig aber auch wieder nicht penetrant. Die geneigte Leserin wird sicher bereits ahnen, dass wir damit zu dem Schluss kommen, dass das Hetzelsdorfer Vollbier ein großartig ausgewogenes Kellerbier ist, bei dem Alles stimmt: angefangen beim Schaum, über Farbe, Geruch bis hin zum herben aber dennoch malzig vollen Abgang.

Die Meinung der Anderen
Michael Rudolf
2000 Biere
Der endgültige Atlas für die ganze Bierwelt

Hetzelsdorfer Fränkisches Vollbier tapst nicht gar zu finsterfarbig, distinkt gehopft, überaus anspruchsvoll herein. Versteckte Pilsenerallüren mit Malzbetonung auf dem zweiten und vierten Schlag.

Neulich war ich in Österreich. Da habe ich Almdudler getrunken. Der hat gut geschmeckt. Timmermans Anno 1781 Tradition Faro Lambic schmeckt wie Almdudler. Ich ziehe das Original vor.

Faro ist eine Biersorte, die aus der belgischen Bierspezialität Lambic gemacht wird. Über Lambic lässt sich viel schreiben. Das will ich an anderer Stelle auch gerne nachholen. Hier nur soviel: Lambic wird keine Hefe zugesetzt. Die alkoholische Vergärung kommt nur zustande, weil sich in der Luft natürlich vorkommende Hefen in dem zukünftigen Lambic ansiedeln. Neben Hefesporen fliegt aber noch einiges andere in der Luft herum, so dass auch Milchsäurebakterien in der Würze ans Werk gehen. Das führt dann dazu dass Milchsäure entsteht, das Bier mithin eine saure Note bekommt. um dieser Note, die wohl öfter als unangenehm empfunden wurde entgegenzuwirken, wurde früher das Lambic of unmittelbar vor dem trinken mit braunem Kandis gesüßt. Dieses gesüßte Bier nennt sich dann Faro. "Timmermans Faro Tradition" vollständig lesen »